Aventuras y desventuras de novato intentando ajustar parámetros.

[COT]

Bueno, pues otro más con dudas el mantenimiento se su piscina salada con clorador salino que “no requería hacer nada”... hasta llegar a este foro 2 veranos después.

Tras navegar y naufragar un par de semanas por este foro hasta ir asimilando datos , me dispongo a comentaros mi punto de partida y objetivo. He cometido errores de novato, por ir con prisas y no leer bien, aún así he ido haciendo mis pinitos sin desanimarme.

No quiero ser cansino, pero pretendo que el que me lea aprenda de mis errores pues asumo que deben ser de lo más habitual. Intento detallar cosas añadiendo datos sin ánimo de ser repetitivo sino para asimilarlos e intentar la comprensión.

Piscina con clorador salino con control REDOX, de PH, salinidad y TºC, PH bomba peristáltica para reducir PH, usando con ácido sulfúrico al 17% .
Añadí hace 2 semanas 5-6 sacos de sal de 25 Kg hace un par de semanas pues los niveles eran muy bajos y el clorador empezó a trabajar bien cuando los niveles subieron 4,5-5 -5,5 - 6 g/litro. Hasta ahí bien.
Cabe decir que he usado pocas pastillas de Dicloro y creo que no tengo cloraminas, de hecho las mediciones de las tiras siempre salen bajas. Los dos inviernos pasados me despreocupé totalmente (¨en tu piscina no hay que hacer nada, va sola¨) y simplemente la cubrí con la lona y filtraba 1-2 horas diarias, no más. En 2 años he gastado un bote pequeño de 1kg de estabilizante. Tengo otro de 1kg a la mitad y compré otro de 5kg en polvo del que no usé más de 200g]



En principio y aún sabiendo que los test normales petardean lo suyo, veo que tengo niveles de cloro normales tirando a altos, poco cianuro y un PH claramente bajo.
Voy a pasarme al bromo cuando al menos normalice valores de AC y DC. (NO AC/DC). También usaré salfumán (ácido clorhídrico) de ahora en adelante.
La alcalinidad es muy baja y dureza también baja. Llevo un par de días usando la calculadora del foro y echando bicarbonato sódico para aumentar la alcalinidad y cloruro cálcico par aumentar la dureza del agua lentamente (hoy es el 3º día).


-Lo mido con tiras reactivas que sistemáticamente miden AC, DC y cianuro BAJOS. El cloro tiene sus días, más bien normal y en ocasiones alto. Pongo fotos de varios días distintos. Que yo sepa no soy Daltonico. Algún día la medición seguramente no la hice bien y no eliminé el exceso de agua sacudiendo la tira reactiva y creo que se mezclaron reactivos con el vecino...b
-Por otro lado el test de OTO y DPD1 con rojo fenol me dan cloro normal tirando a alto y PH bajo siempre.

Claramente el PH está bajo, con mayor o menor precisión, pero con tendencia a estar desviado por debajo de 6,8-7.

Tengo un aparatito de esos a pilas que tenía previamente para medir el agua osmotizada que uso, puedo ver el PH (tengo otro también para TDS)
y lo calibré con esos sobrecillos que indican el PH 4-7-9 para diluir en agua destilada.
Bien, pues lo ajusté mal, no con agua destilada sino con agua osmotizada...pese a eso, las mediciones del agua de la piscina son claramente bajas, entorno a 5,8-6-6,2. El agua osmotizada me mide 7,8 aproximadamente y la del grifo 8,2. Los TDS también son muy bajos el el agua osmotizada.

Sea como sea he comprado otro aparatillo para medir PH que calibraré debidamente con agua destilada y también el Kit Taylor 1005.


Problemas / Dudas/ reflexiones e ideas domésticas más o menos peregrinas:
El PH al echar bicarbonato sódico ha aumentado, al principio asumí que era algo transitorio, pero veo que tras un par de días la medición del clorador se ha vuelto loca: mide PH de hasta 9,5 !!! que contrastan con el PH bajo que sistemáticamente miden las tiras y el test de rojo fenol.
Ha consumido muchísimo ácido sulfúrico al 17% para bajar el PH que detecta alto falsamente a mi juicio. El clorador (minifábrica de lejía funciona bien)

El modelo (sobredimensionado por el vendedor/instalador, para bien por lo que he leído estos días 2 años después de la instalación) según especificaciones del fabricante genera 20-24g Cloro /hora. Filtro entre 6-8h diarias ahora, de hecho añadiendo los productos estos últimos días filtro aún más, pues lo hago por las tardes y noches al llegar del trabajo, cuando el periodo de filtración programado ya ha cubierto gran parte de lo establecido.
Filtro al 75% porque así me lo programó el vendedor/instalador, eso me lleva aproximadamente a a entre 630-1008 g e Cloro semanales si filtro al 75% o al 100 %, 6h u 8h.

1-No me cuadra , creo que se ha desajustado la sonda y hay que calibrarla de nuevo pues este es el 3er año y nunca antes lo he hecho (eso si es que no está rota).

Tiene 2 maneras de hacerlo:
-rápido, midiendo PH con el aparatillo externo e introduciendo manualmente el resultado para ¨engañar¨ a la sonda con un nuevo valor de referencia
-lento (y bien): retirando la sonda y midiendo con los sobrecillos de PH 4-7-9

En el primer caso, no me deja hacerlo y da señal de error. Pienso que es porque la medición es muy alta y no me permite introducir valores tan bajos: de 9,51 a 7 por ejemplo. Supongo que debe permitir variaciones menores.

Ni que decir tiene que lo mejor es medirlo bien, con el modo lento. Para ello debo esperar a que me lleguen los sobrecillos que he comprado para medir PH. Pero aún no los tengo.
También compraré neutralizador de cloro en tienda para mascotas (para los acuarios) para hacer mediciones correctas.

2- La producción de cloro es excesiva, sube el PH y por eso consume tanto ácido ? Bajo la filtración para no generar tanto cloro?
De ser así, la sonda del clorador funciona bien pero no me cuadra con las mediciones sistemáticas de PH

3-Respecto al tema de las cloraminas creo estar al margen a tenor de las mediciones, aunque veo que en muchos hilos abiertos las respuesta es: tienes mucho cloro combinado que hay que bajarlo. Luego toca echar más lejía para superclorar que acabará subiendo más el PH.

4- Se puede hacer un calibrador de PH ”casero” con productos de uso habitual y PH conocido?
Por ejemplo sabemos que la sosa caustica tiene PH de 14, la lejía tiene un PH de 12-13, el amoniaco 11-12, el bicarbonato de 9, agua destilada 7,el agua destilada de 7, al igual que limpiadores de PH neutro una disolución de sal, la cerveza 4,5, zumo de limón 2-3...se podrían hacer diluciones par atener un referente de calibración.
SABIENDO QUE SOLO ES UNA APROXIMACIÓN. Sin intención de estropear una sonda, sólo tener un referente orientativo para el “aparatito”
Sin ánimo de descubrir la sopa de ajo. Pura combinación de cacharreo para satisfacer la curiosidad.

5- Respecto al bromo, una vez creado el banco de iones bromuro y generando bromo a partir del cloro (bien con el clorador salino que ya tenías, bien por adición de lejía) hecho el cambio a”bromista” no se habla en los apuntes de la salinidad.
Sigues necesitando sal (NaCl) en sacos de 25 Kg para tener salinidad 5-6g/litro y que el clorador funcione o con el bromo ya no hace falta tanto o incluso más (el cloro se convierte en bromo)

6- Creo que hay un error de transcripción o el las unidades de la academia para novatos en la dosificación de salfumant, en el Tema 4 (Tengo el agua verde )...mirando con la calculadora del foro, me salen 150 ml=cl de salfuman al 15% para bajar de PH desde 7,1 hasta 7 (una décima) para 10m3 (10.000 litros)



cito
Si es superior a 7,4 utilizar aguafuerte (salfuman), para rebajarlo, esparcirlo a la piscina muy lentamente, casi gota a gota o muy diluido en agua, la depuradora en marcha, en modo filtracion ,tal como se describe en el enlace viewtopic.php?f=32&t=300 . No olvidar este ajuste, es sumamente importante. Si pasadas unas horas se vuelve a medir el pH y y es alto, rebajar de nuevo.

La cantidad de aguafuerte que hay que echar es de 1,5 cc por cada décima de pH a rebajar y por cada m3 de agua, para una piscina de [b]10 m3 sería 1,5*10=15 cc por cada décima de pH.[/b] No obstante, esta cantidad es aproximada y es mejor que unas horas después de echarla y antes de superclorar, medir el pH y añadir más aguafuerte si el pH todavía sigue alto.

En el texto citado hay un enlace que lleva a otro post donde indica 20cc (equiparamos a 15cc) que también cito
NOTA: la cantidad indicada de 20 cc por cada décima de pH y m3

Un saludo y gracias de antemano.

PD A ver si puedo subir alguna foto, pero pesan demasiado hechas con el móvil

[PisciDoc]

Mirando las fotos de tu instalación, la parte de regulación y control de pH y redox nunca te va a funcionar en condiciones

** Las sondas de pH y Redox están a muy corta distancia de la célula de electrolisis por lo que la generación de cloro de la célula de electrolisis interfiere en las lecturas de pH y redox. La distancia mínima recomendable entre las sondas y los puntos de generación/inyección de químicos es de 60-65cm. Cuando no se dispone de esa distancia lo recomendable es montar las sondas en derivación con un vaso portasondas.

** Por lo que veo en la foto estas, inyectando el reductor de pH a escasos centímetros de las sondas. Si alguna vez dan valores "reales" del estado del agua de la piscina será de puro milagro...

4- Se puede hacer un calibrador de PH ”casero” con productos de uso habitual y PH conocido?

No y de hecho desaconsejo el uso de los tipicos "sobrecitos" para calibracion de sondas porque nunca sabes si has puesto las proporciones adecuadas, si el agua es destilada o desionizada o osmotizada o...
Siempre usa patrones liquidos como estos: https://www.aqmatic.com/sondas-y-sensor ... on_ph-ph_7

[COT]

Pues vaya con el montaje.
Mediré la distancia, no andará muy lejos de esos 60cm, pero desde luego la inyección de PH minus más cerca no puede estar !
El tubo transparente viene cono “troquelado/moldeado” y si tiene para poner 3 cosas cual sería la tercera?
Miraré lo del vaso de derivación, entiendo que sería como alargar el circuito de circulación añadiendo más tubería y por ende aumentas la distancia.

Gracias

[COT]

Pues ha ido midiendo aparentemente bien estos 2 años antes. O al menos aparentemente.

Visto lo que comentas, debería estar la entrada del PH minus a más distancia, quizás donde están las X amarillas ?

Tras las sondas, no antes y alejado

[COT]

Efectivamente, no llega a 50 cm la distancia.

Por otro lado y buscando el presupuesto, veo que me vendieron 10kg de alcalinizante CaCO3: carbonato calcico.
No veo en el presupuesto productos para subir PH, ni dureza calcica, luego cabe pensar que al menos BAJOS no eran esos valores.

El caso es que siempre se ha hablado de “aguas duras” en Girona, domde vivi, concretamente en Banyoles donde está l’Estany que se nutre de de acuíferos subterráneos… eso son aguas duras ricas en calcio me temo.

Resulta que vivo a apenas 200m de la depuradora de aguas que suministra el agua, estos son los análisis del grifo del laboratorio. Las unidades no son ppm y diferencia 2 tipos de alcalinidad.

Conclusión: que desastre la medición con tiras o soy daltonico perdido

[PisciDoc]

Visto lo que comentas, debería estar la entrada del PH minus a más distancia, quizás donde están las X amarillas ?
Tras las sondas, no antes y alejado

Exacto! hay que inyectar despues de las sondas y cuanto mas alejado, mejor.
Las "X amarillas" son una buena opción.

Conclusión: que desastre la medición con tiras o soy daltónico perdido

Tranquilo, no eres daltónico...
Lo decimos en muchos posts del foro, Las tiras colorimetricas tienen una precisión escasa tirando a nula solo sirven para hacerse una idea (somera) de si las cosas están desmadradas pero nada mas...
Si quieres medidas de precision, usa un kit de gotas como los de Taylor, o Lamotte

[COT]

Gracias, di ya lo he comprado en la minitienda y espero llegue la próxima semana.

Que te parecen los datos del análisis dr agua que he adjuntado? Es agua dura o blanda ?

[COT]

Bueno, recibida sonda nueva, calibrada a PH 7 y 4 y midiendo sin problemas: PH 7,8.

Solo me falta ajustar la dureza cálcica y me pasaré al bromo cuando la tenga a punto.

[PisciDoc]

Que te parecen los datos del análisis dr agua que he adjuntado? Es agua dura o blanda ?

Dureza total: 829 mg/l --> 829 ppm
es un agua dura... muy dura...
Ademas tienes un indice de langelier alto y positivo (agua incrustante), lo que provoca que se produzcan incrustaciones calcáreas en las placas de la célula de electrolisis reduciendo su rendimiento/eficacia/durabilidad

[COT]

Se trata de una medición hecha en la compañía de aguas que está colgada en su web.

Simplemente la tomé como referencia para intentar saber de donde partía: como habitualmente la dureza cálcica y/o la alcalinidad carbonatada son bajas, el "problema" más frecuente/general de cualquier piscinero es subirlas, no bajarlas, salvo uso de agua de pozo o de capas freaticas, no ? ...y resulta que dónde vivo (Banyoles) así es. No me cuadraba que las mediciones de las tiras reactivas (inexactas por definición) siempre fuesen muy bajas con la dureza y la alcalinidad bajas.

Al llegar a casa pasa por un descalcificador y lógicamente debe bajarlo lo suyo a ver si es que trabaja fenomenal